Газоблок.com.ua

Построить правильно – это значит построить так, чтобы живя в своем доме или отремонтированной квартире, отдыхать и радоваться жизни.
Отдыхаешь – потому, что все удобно и комфортно.
Радуешься – потому, что каждый элемент твоего дома – это частичка истории. Глядя на эти своего рода шедевры, помнишь как они создавались. Пусть они были с подсказкой дизайнера, пусть их «немного» подкорректировал опытный мастер-строитель, но ведь последнее слово всегда было за тобой! 

Как выбрать дом?
 
Вы собрались строить дом. Как его выбрать, чтобы он наиболее полно соответствовал вашим требованиям, материальным возможностям и характеру участка?

Одна из важнейших характеристик любого дома – стоимость строительства. В первую очередь она зависит от величины дома и материалов для исполнения основных частей, от сложности архитектурного и конструктивного решений, этажности, наличия или отсутствия подвала, степени инженерного обеспечения и многих других факторов.
Важно, чтобы вашему материальному достатку соответствовала не только стоимость строительства дома, но и стоимость его эксплуатации.
Функциональная структура помещений дома должна отвечать его предполагаемому использованию.
В зависимости от наличия помещений того или иного назначения дом может быть монофункциональным или полифункциональным.
Основу монофункционального дома составляют жилые и необходимые для жизни семьи подсобные помещения: тамбур, кухня, кладовые, санузлы и так далее. Соответственно, такой дом может быть использован только для жилья.
Полифункциональные дома имеют более сложную организацию и кроме жилых и подсобных содержат помещения специального назначения: магазин, кафе, пекарня, детский сад, гостиница, производственные мастерские, помещения для выращивания скота, птиц или растений и т.д. Если вам необходимо не только жить в доме, но и заниматься в нем какого-либо рода деятельностью, лучше остановить свой выбор на полифункциональном доме, в котором есть помещения для этих занятий.

Важно не только наличие в доме помещений необходимого назначения, но и их удобное и неконфликтное взаиморасположение.
Помещения, близкие по характеру использования, должны быть расположены в непосредственной близости друг от друга, например: кухня рядом со столовой, столовая – с гостиной, спальня – с ванной, хозяйственные помещения – с кухней.
Помещения с несовмещающимися функциями, например, жилые и хозяйственные, жилые и производственные, спальни и помещения общего пользования должны быть изолированными и по возможности территориально удаленными друг от друга.

Если в доме предполагается расселить сложную семью, состоящую из нескольких семей или поколений, независимо от того, мал дом или велик, желательно, чтобы помещения для каждой из семей были автономными: со своими санитарным узлом, отдельным входом и возможностью организации небольшой кухни (рис. 1).

Объемное решение дома может быть компактным или распластанным, низким, высоким или разновысоким, состоящим из одного строения или из нескольких и так далее.
 
Выбирая дом, следует убедиться, что его объемное решение соответствует климатическим особенностям местности, где он будет возводиться. В суровом климате лучше строить компактный дом с простой конфигурацией плана, минимальным количеством открытых помещений: террас, балконов, лоджий – это обеспечивает минимум теплопо-терь. В теплом климате возможно строительство менее компактного дома с помещениями, расположенными в нескольких объемах с организацией внутренних двориков и переходов из объема в объем.
Величина дома должна быть соразмерной участку: если участок не мал – вы вольны в выборе.
Если же участок невелик, а вы хотите построить на нем большой дом, решить проблему их соразмерности и удачно вписать дом в ландшафт участка будет достаточно сложно: сад будет казаться тем меньше, чем больше г.Москва
Однако существуют архитектурные приемы, позволяющие в той или иной мере избавиться от этого недостатка.
Расположение дверей и окон должно обеспечивать достаточную степень освещения всех помещений и их непро-сматриваемость с улицы и смежных участков, а также удобство подхода и подъезда к дому в каком-либо из его разворотов к улице (см. статью О.Местер «Как расположить дом на участке» в журнале «ДОМ» №5 за 1997 г.).
Этажность может быть самая разная: в один, в полтора, в два и более этажей. Дом может быть и разноэтажным.
Кроме того, верхний этаж может быть мансардным, а каждый из вариантов – с подземным этажом (подвалом) или без него.

Все перечисленные варианты этажности имеют практически равные возможности удобного и бесконфликтного расположения жилых и специальных помещений.
Однако если участок невелик, а помещений много, строительство одноэтажного дома неэкономно. В этом случае выбор дома в два или несколько этажей будет более удачным, так как даст возможность сэкономить территорию участка.
Кроме того, в этом варианте уменьшается протяженность коридоров, коммуникаций инженерного обеспечения и длина фундамента.
Если уровень грунтовых вод в месте строительства высок, дом лучше строить без подземного этажа (подвала), так как его гидроизоляция и водоотводные мероприятия потребуют больших затрат в процессе строительства и эксплуатации.
Если на участке имеется крутой склон, и вы хотите использовать его для строительства, лучше выбрать схему дома в полтора этажа или более.
Очень важно, чтобы имелась возможность внесения изменений, так как с течением времени дом может стать неудобен, мал или конфликтен и вы должны будете решать проблему его усовершенствования: пристраивать, надстраивать или перепланировывать его помещения.
Чтобы необходимые изменения можно было осуществить без ухудшения внешнего вида дома и без нарушения удобства эксплуатации помещений, конструктивное и архитектурное решения, а также планировочная структура изначально должны быть рассчитаны на возможность использования какого-либо из приемов его усовершенствования в дальнейшем.
Дома, поддающиеся адаптации, можно достаточно просто «привязать» к конкретным условиям строительства и эксплуатации. Например, архитектурное решение, конструкция кровли и схема раскладки плит перекрытий дома, изображенного на рис. 1, позволяют приспособить его к изменившимся условиям эксплуатации наращиванием как одного, так и обоих его этажей по фасадам А и В.
На схеме проиллюстрированы возможности наращивания этажей дома по фасаду В (со стороны лестницы). В дополнительно отстроенной части могут располагаться жилые или хозяйственно-производственные помещения: офис, мастерские, зимний сад или теплица.
 
Архитектура фасадов, общий стиль, наличие или отсутствие тех или иных деталей и архитектурная отделка дома могут быть самыми разными: выбор ничем и никем не может быть ограничен и должен определяться только ва- шими вкусовыми приоритетами и материальными возможностями. Однако следует учитывать, что проблему ориентации дома на участке можно решить более успешно, если дом полифасаден, то есть любой из его фасадов может быть главным и его можно расположить «лицом» к улице (рис. 2).
В случае, когда все характеристики выбранного вами дома идеально подходят для вашей семьи, но вас не устраивает архитектура его фасадов, проблема может быть решена их переработкой без принципиального изменения планов дома.
Итак, выбор ваш удачен, если:
• функциональное назначение дома соответствует вашим занятиям, и в нем есть все необходимые для вас помещения или существует возможность их устройства в процессе строительства или последующей эксплуатации дома;
• взаиморасположение помещений позволяет удобно и экономно передвигаться по дому и бесконфликтно расселить в нем каждого члена вашей семьи;
• архитектурное, планировочное и конструктивное решение дома обеспечивают возможность изменить его в будущем: нарастить или перепланировать без ухудшения внешнего вида и ксплуатационных качеств;
• объемно-планировочное решение дома соответствует климатическим условиям места строительства, размерам, форме и рельефу участка;
• расположение входов и въездов в дом позволяет удачно разместить его на участке;
• расположение окон и террас соответствует ориентации вашего участка и обеспечивает требуемое освещение как открытых частей дома, так и его помещений.
• стоимость строительства и эксплуатации дома соответствует вашему материальному достатку.
Построить правильно – это как?
 
Построить правильно – это значит построить так, чтобы живя в своем доме или отремонтированной квартире, отдыхать и радоваться жизни.

Отдыхаешь – потому, что все удобно и комфортно.

Радуешься – потому, что каждый элемент твоего дома – это частичка истории. Глядя на эти своего рода шедевры, помнишь как они создавались. Пусть они были с подсказкой дизайнера, пусть их «немного» подкорректировал опытный мастер-строитель, но ведь последнее слово всегда было за тобой!

В каждую стройку или ремонт вложено (не потрачено!) немало средств, уделено немало времени (а время – тоже деньги). И, чтобы потом ничто не могло омрачить вам праздник, нужно знать определенные правила и придерживаться их.

Перед началом строительства ответьте себе на следующие вопросы:
Обладаете ли вы достаточным капиталом или собираетесь строить на последние деньги или в кредит?
Собираетесь строить именно в этом месте? Не правильно выбранное для застройки место может сделать вашу жизнь здесь не комфортной, а продажу дома (если вдруг понадобится) не очень выгодной.
Таких ли размеров вам нужен дом? Если размер выбран неправильно, то дом может оказаться слишком тесным или огромным для вас, не уютным и дорогостоящим в уходе.

Приняли решение, что именно вам нужно и пора строить? А бумаги? Документы купли-продажи, регистрации, согласия и все, что с этим связано? Не начинайте строить, пока все это не приведете в порядок, все до мелочей. Проконсультируйтесь у юриста, все ли бумаги в порядке. Это позволит избежать вам неприятных сюрпризов в будущем.

Не помешает познакомиться с соседями. Можете узнать много интересного.

Все в порядке? значит можно переходить уже и к самой стройке.
Одноэтажный дом - где и когда он выгоден?
Одноэтажные дома относятся к тому классу жилья, которому свойственна некоторая роскошь. Но это не роскошь декора, облицовки или площади комнат, а роскошь большего контакта с природным окружением. Мы ведь когда ставим дом в городской или пригородной застройке, часто реагируем на тот фактор, что рядом, в считанных метрах от наших стен и окон - другие, чужие стены и окна. И поэтому мы «сжимаем» тело здания, стремясь дистанцироваться от соседей. В образовавшейся буферной зоне мы высаживаем зелень...
И всё это совершенно излишне, если участок таков, что где дом не ставь - вокруг только трава, кусты и деревья. Вот тут этажность дома играет или чисто функциональную роль (поместить на второй этаж приватную зону спален), или же рассматривается, как инструмент создания нужного образа здания.
Кстати, на большинстве одноэтажных домов, современных и не очень, заметно применение больших, иной раз панорамных окон - для того, чтобы главное свойство такого роскошного участка ощущалось не только снаружи, но и работало в интерьерах. Тут и отсутствие перепада между полом и окружающей землёй, беспереплётное остекление подыграет теме - заставит забыть о существовании стекла между внутренним пространством и окружением.
Ещё один козырь одноэтажности, как видно на таких домах - дом легко делается органичным для окружения. Некоторая как будто «случайность», хаотичность его форм да плюс «природная» отделка - и дом становится частью пейзажа.
А что, наоборот, трудно представить (и что редко встретишь там, где построен одноэтажный дом) - это окружающая застройка. Она здесь не вписывается в «стиль жизни». Стоящий рядом с «распластанным» домом его 2х-этажный собрат будет не только зрительно «принижать» - возникнет чувство «просматриваемости» всей территории извне, сверху.
Итог: площадь участка здесь решающий фактор. Большая площадь. Тогда можно использовать одноэтажный дом с полной отдачей.
Конечно, здесь возможна масса компромиссов и даже оригинальных решений (как, например, периметральный дом с внутренним двором («патио») - «замкнутый» по отношению к внешнему миру и распахнутый окнами в свой личный двор), но это уже, как говорится, дело хозяйское - где и чем жертвовать, стремясь решить свою сверхзадачу.
Ну, а если же участок невелик, тогда лучше всё-таки неодноэтажный дом.
Экономика одноэтажного дома (при прочих равных условиях) несколько хуже, чем у двух- трёхэтажного - в пересчёте на 1 м.кв. общей площади здания. За счёт того, что двухэтажный дом - этот тот же одноэтажный, с его фундаментами и крышей, но плюс одно междуэтажное перекрытие и стены в пределах этого 2го этажа. Ну, и лестничный марш. Дополнительный вес от перекрытия и стен повлияет только на ширину лент фундамента (его основания - толщиной, как правило, ок. 30 см, и шириной от 90 см), вертикальные же стенки фундамента останутся без изменений, поскольку приняты из условий толщины стоящих на них стен здания, а не их веса. И прирост ширины лент будет порядка 10 см. Так что стоимость этой добавки к цене фундамента можно игнорировать.
Итого разница - перекрытие, стены и лестница. А фундамент и крыша - как были, так и будут. Без изменений.
Высокий уровень грунтовых вод. Какой нужен проект дома?
Самый обычный, с обычными же фундаментами, только стены подвальной части (если таковая имеется) д.б. хорошо гидроизолированы, а если проект безподвального типа, то гидроизоляция должна надёжно «прикрыть» фундаментные стены снаружи и подготовку полов первого этажа снизу.
Глубина заложения фундамента.
 
Часто можно услышать мнение, что фундамент можно заложить на сантиметров 30 - 50 в землю, и этого будет предостаточно. Что же происходит? Первое: грунт всегда содержит в себе влагу, хотя бы капиллярную, и абсолютно сухого грунта не бывает нигде, даже в Сахаре. Второе: когда грунты под фундаментами промерзают зимой во время сильных и продолжительных морозов, то, будучи увлажненой, влага при этом расширяется, и содержащий ее грунт увеличивается в объеме. Третье: расширение происходит по пути наименьшего сопротивления, т.е., вверх, но неравномерно - тут подъем составил 2-3 мм, а через 2 метра - сантиметр, и тогда конструкция бетонного фундамента дает трещину, а с ним и вся стоящая на нем стена.
«Продвинутые» застройщики, наслышанные о проблеме промерзания грунтов или зримо ощутившие ее последствия на себе или соседе, перестраховываются, закладывая фундамент как можно глубже, считая, он обязательно должен быть глубже, чем точка промерзания грунтов в данной местности. На самом деле, глубина заложения фундамента зависит от вида грунта, глубины его промерзания, уровня грунтовых вод и типа возводимого строения. Каждая из этих позиций играет важнейшую роль при выборе типа и конструктивного решения фундамента. На некоторых грунтах заглубления недостаточно, необходимо делать сваи. На некоторых - необходимости в заглублении фундамента ниже точки промерзания нет.
Глубина заложения фундаментов для одно- и двухэтажных зданий на суглинках и глинах (при замерзании в увлажненном состоянии становятся пучинистыми грунтами), определяется независимо от глубины промерзания, но не менее 0,5м, если расположение грунтовых вод превышает глубину промерзания более чем на 2м. При расположении грунтовых вод менее 2м, глубина заложения фундамента должна быть не менее 0,7м. И только в случае, если грунтовые воды расположены выше расчетной глубины промерзания грунта, фундамент закладывается ниже точки промерзания.
Силы морозного пучения на тяжелых влагонасыщенных пучинистых грунтах достигают 10-15т на 1м2 поверхности тела, зарытого в землю, и при неправильном решении могут деформировать не только заглубленную конструкцию, но и все вышерасположенные. Таким образом, решение конструкции фундамента Вашего коттеджа зависит и от типа коттеджа, его веса и габаритов, и от типа грунта на котором он будет строиться, и от уровня грунтовых вод. Нельзя забывать, что конкретному строению требуется совершенно конкретный фундамент.
Должен ли фундамент перезимовать?
Часто полагают, что его следует заложить осенью, оставить на зиму, а уж по весне выводить дом. Считается, что такая пауза выявит все скрытые дефекты и их можно будет потом устранить или же убедиться в правильности сделанного. Но посудите сами - зачем фундаменту мокнуть поздней осенью, остужаться зимой, оттаивать с первым солнышком? Ведь в конструкции завершенного дома он будет жить и работать совсем в другом режиме и под другой нагрузкой, а подстилающий слой под подошвой фундамента будет надежно защищен от увлажнения отмосткой снаружи и самим зданием изнутри. Одно дело, когда на грунты под фундаментом воздействует только капилярная влага, и другое, когда он оставлен «отстаиваться», и все дожди и талые воды проходят сквозь него целый сезон, неравномерно вымывая и уплотняя грунты основания под фундаментом..
Нет, так неправильно. Если есть нужда оставить незавершенным дом на стадии фундамента, то надо его закрыть и выполнить водоотводящую отмостку вокруг дома. Тогда на него можно смело опираться всей массой здания..
И теперь о нагруженности фундамента: ему «прописана» полная нагрузка буквально сразу после отвердения бетона (и это несколько дней, а не месяцев), ведь кроме фундаментов, здание несут на себе грунты под ним, и если это не скальные породы, а обычные пески, глины или супеси, то они в первые полгода - год «сожмутся» под весом здания, в особенности в периоды повышенной влажности грунтов, когда воды в них подымаются (весна и осень). Вот на этот-то период строительные нормы и не рекомендуют вести штукатурные работы в доме и на нем в связи с плановой осадкой здания. В это время конструкции здания подвержены очень небольшим деформациям, которые для самих конструкций некритичны, а вот на штукатурке могут появиться волосяные трещины..
Так что не фундаменты только лишь, а ВСЕ здание должно «устояться».
Коробке дома, его стенам полезно провести зиму в выведенном под крышу состоянии - так ли это?
Отголосок правильного подхода, при котором здание ЗАКОНЧЕННОЕ «под отделку» на 1 сезон оставляют без отделки, пока здание даст усадку. Но касается это только мокрой штукатурки, а если здание обшивается снаружи ли сайдингом, изнутри ли вагонкой, то этим видам отделки микроподвижки здания не страшны. Но это касается ТОЛЬКО ЗАКОНЧЕННОГО здания, здание же незавершенное, без крыши, с открытыми верхами стен не может сохраняться долго без ущерба для поверхности стен.
Оставив стены с открытым верхом, мы открываем путь влаге для проникновения внутрь кирпича и его насыщения. В таком состоянии мороз преврашает эту влагу в кристаллы льда, которые, расширяясь, разрывают тело кирпича у поверхности. К весне верхние ряды кладки снаружи выкрашиваются. Для этого и существуют и методы консервации незавершенного строительства, если в силу каких-либо обстоятельств необходимо приостановить стройку - укрытие торцов стен временными парапетами и т.д.
Cамое главное - надо построить коробку дома, остальное можно достроить по мере возможности.
Конечно, чаще всего строительство ведется поэтапно: дом, гараж, баня, бассейн и т.д. Вы заказали проект, построили основное здание, а остальное потом уже, своими силами, как то пристроится. И если пристройка небольшая, зачем тревожить профессионалов такими мелочами, тут ведь и говорить-то не о чем - банька, допустим, 3 на 4 метра. Но отрывая траншеи для фундаментов под пристройку, мы лишаем фундаменты основного здания защемления в грунте, и в таком случае даем им возможность сместиться в сторону. Чем это чревато - понятно.
Проект должен учитывать перспективные планы заказчика. От этого зависит правильность расположения инженерных сетей, различных входных-выходных отверстий в стене для подключения воды, сточных труб и прочего инженерного хозяйства. Без общего проекта все будет происходить, как в советские времена: кладем асфальт, потом его снимаем, чтобы проложить трубу, и так до бесконечности; и за все платим, не считая денег. Грамотный проект дает возможность учесть любую ситуацию, тогда, строя постепенно на участке баню, гостевой домик, бассейн, не придется ломать уже сделанное, а процедура подключения нового объекта к воде, газу, электричеству будет делом техники.
К примеру, если планируется в перспективе строительство теплой бани на территории, то на стадии проектирования коттеджа, стоит участь необходимое количество тепла, воды, потребности в электроэнергии, чтоб потом не устанавливать еще один котел, вводно-распределительное устройство электроэнергии и т.д., что существенно уменьшит общие затраты на строительство.
Нанимать ли организованого подрядчика на строительство? Или ограничиться наймом бригады добросовестных мастеров.
Если подрядчик понимается только как посредник между заказчиком и строителями, то безусловно, он не нужен. А вот действительно нужен квалифицированный прораб со строительным образованием и с опытом. Для чего:
1 - организация строительного процесса - от подготовки стройплощадки до расстановки исполнителей, правильная очередность этапов строительства;
2 - своевременная и грамотная, без излишков и дозавозов, закупка стройматериалов, «правильного» качества;
3 - ответственность за объект в целом - бригады, выполнив порученные им участки работы, разъедутся, и следующие по цепочке процесса исполнители могут предъявить свои претензии только вам (штукатуры - по работе каменщиков, сантехники - бетонщиков), и за неправильно выполненную работу ответить будет некому; а уж за неявные просчеты, как, к примеру, если, для просушки штукатурки использовалась тепловая пушка, и это привело к вспучиванию ранее положенного этажом выше паркета, спросить и вовсе затруднительно, если командовали Вы сами.
Ответственность - вопрос стержневой. Будет она - значит, подрядчик не будет склонен к авантюрным начинаниям, предусмотрит все и всегда. Если же Ваши отношения со строителем оставляют возможность ухода от ответственности, экономия окажется липовой.
Но какой подрядчик истинно ответственен? Где гарантия, что через год его можно найти, а необходимость выполнить ремонт или возместить ущерб иным образом не поставит его перед угрозой финансового краха?
Итак, первое: наличие лицензии - взять ее стоит хлопот и денег, а лишившись, подрядчик становится просто халтурщиком, так что тут особо не забалуешь;
второе: опыт работы в возведении коттеджей - понятно, что строить автозаправки или банки прибыльнее, но каждое дело обладает своей спецификой;и третье: «масса» фирмы - у фирмы есть офис, штат сотрудников, этот корабль уверенно держит волну, и даже если по вине одного рабочего зальет этаж, то Вы не будете ломать голову, кто и как возместит убытки, а фирма не станет из-за небольшой по ее масштабу выплаты пускаться в авантюры.
  Фундамент на торфах и заторфованных грунтах .
На торфах и заторфованных супесях (так называется смесь песка с торфом) не получается применить обычные ленточные фундаменты с шириной основания до 1 метра, так как сопротивление грунта на сжатие очень низко. При таком сопротивлении фундаменты здания из кирпича в 2 этажа будут продавливать грунт, и здание будет разрушаться.
Выхода есть три:

1. свайные фундаменты, где свая должна пройти заторфованный грунт и заглубиться в тот слой, который способен нести здание, и заглубиться на РАСЧЁТНУЮ глубину, так как свая несет и по боковой поверхности (площадь боковой поверхности сваи расчитывается исходя из нагрузки на эту сваю и характеристик грунта);
2. уширенные фундаменты, где подошва фундамента уширена настолько, насколько необходимо, чтобы нагрузка на грунты основания снизилась до требуемой - порядка 0,4-0,8 кг/см2;

3. фундамент - плита, когда под всем зданием выполняется монолитная плита, сводящая нагрузку на грунты основания до минимума и даже при условии неравномерной просадки грунтов под ней не позволяющая стенам здания деформироваться.
Вентиляция помещений.
Вентиляция помещений бывает двух типов - с естественным побуждением и механическим. Первую закладывают в помещених, где не нужен интенсивный воздухообмен, вторую - где надо обменять воздух несколько раз в сутки и чаще. Под первую категорию помещений из тех, что есть в частном жилом доме, подпадают кухня, топочная и санузлы; под вторую - бассейн, курительная и т.п. Здесь мы расскажем о естественной вентиляции, которая в основном применяется в жилых одноквартирных домах.
Для нужд естественной вентиляции выполняют вытяжные вентиляционные каналы, при этом приток воздуха в замещение вытянутого каналами обеспечивается поступлением воздуха снаружи. В прошлом, когда столярные изделия выполнялись из обычного дерева, такие окна и двери со временем рассыхались и образовывались зазоры по периметру коробки и в притворах. Вот эти-то зазоры и выполняли штатную роль приточных вентиляционных каналов.
Сейчас, когда металлопластиковая и клееная деревянная столярка герметизируют помещение, приток воздуха иссякает - контур проема «запенивается», притворы герметично закупорены серией резиновых уплотнителей, и давняя мечта человека прекратить доступ пыли в дом и выпуск тепла из него обернулась новой проблемой. В герметично закупоренном помещении скапливается избыток пара, который оседает на окнах и тех участках стен, которые менее всего нагреты. Да и для тех устройств, которые достаточно сильно нуждаются в воздухе для горения (котел, камин), наступают тяжелые времена. Конечно, функция микропроветривания, которой обладает фурнитура окон, дает желанный приток воздуха, но требует действий пользователя - створку нужно приоткрыть. И вот для того, чтобы в помещение поступал воздух без вмешательства пользователя, встраиваются т.н. приточные клапана - или в стену, или в саму коробку окна. Их функция - запустить воздух в помещение, при этом не допустив порывистый ветер и промерзание. В старых, дореволюционных домах роль таких клапанов, к слову сказать, выполняли приточные каналы в подоконных участках наружных стен, которые имели один секрет - они были выполнены в виде лабиринта, который гасил резкие колебания атмосферы, как по температуре, так и по давлению. Ну, а современные устройства бывают не столь просты и оборудованы автоматикой, которая реагирует на влажность помещения и регулируют доступ воздуха.
Однако той пропускной способности, которой обладают каналы в стенах, не всегда достаточно, и тогда в таких помещениях, как кухня или санузел, канал дополнительно оснащают вентилятором, который интенсифицирует вытяжку (в дубляж к нему необходимо закладывать и обычный канал, который будет тянуть воздух и тогда, когда вентилятор выключен).
Но как воздух попадает в помещения, не имеющие окон и наружных стен? В таких случаях в дверные полотна встраиваются жалюзийные решетки (либо само полотно делается короче, чтобы между полотном и дверью образовался зазор сантиметра в 2) и воздух поступает из помещения с окном или приточным клапаном.
Особую функцию выполняют вытяжные вент. каналы в гараже частного дома. Там они не только обменивают воздух, но и служат средством обеспечения безопасности. Один из них, расположенный внизу, у пола, должен вытянуть выхлопные газы (которые тяжелее воздуха и скапливаются внизу), второй, под потолком, «специализируется» на парах бензина. Приток в помещение гаража не столь проблематичен, как в жилых помещениях, т.к. гаражные ворота не герметичны.
 
Стены дома.

Стены - основные элементы конструкции жилища и от выбора их типа зависят многие параметры дома или квартиры: внешняя или внутренняя привлекательность, комфортность, тепло- и шумоизоляция, огнестойкость, влагозащищенность, капитальность, возможность применения навесного оборудования и мебели. И, наконец, такой фактор как экологическая чистота жилища.
Стены, особенно внутренние, требуют отделки.


Типы стен
В строительстве принято следующее разделение стен:
по назначению - ограждающие (наружные) и внутренние;
по восприятию нагрузок - несущие и ненесущие.
Разделение по назначению не нуждается в дополнительном определении.
В отличие от первого, второе разделение нуждается в особом разъяснении, поскольку сейчас перепланировка является наиболее модным способом благоустройства жилья.

Несущие стены
Отличить несущие от ненесущих достаточно просто.
Несущая стена является естественным продолжением и неотъемлемым элементом конструкции здания, служит опорой для балок или бетонных плит потолочного перекрытия, она именно «несет» на себе какую-то нагрузку. Попробуйте мысленно удалить ее из конструкции здания, и если такое удаление может нарушить целостность здания - то стена несущая.

Ненесущие стены, или Перегородки
Ненесущая стена - это, как правило, обычная внутренняя перегородка дома или квартиры, предназначеные для разделения помещения на несколько частей или выделения в помещении функциональных зон и выполненная из более легких материалов. Ее удаление не повлечет за собой перераспределение нагрузок в конструкции здания.

виды стен
деревянные
кирпичные
каменные
бетонные.

 
Кирпичная кладка. Советы мастера.
Поговорим о стенах вашего жилища, вернее о том, как эти стены сделать, т.е. о кладке.

Инструменты, необходимые для кладки:

1.Кельма для разравнивания и подрезки излишков раствора в швах.
2.Лопата для подачи и разравнивания раствора.
3.Расшивка для придания формы швам.
4.Молоток-кирочка для тески и рубки кирпича.
5.Отвес для проверки вертикальности кладки.
6.Уровень для проверки горизонтальности кладки.
7.Правило – деревянная или дюралюминиевая рейка длиной 1,5-2м для проверки ровности лицевой поверхности кладки.
8.Угольник для проверки правильности закладывания углов.
9.Шнур-причалка – крученый шнур диаметром 3 мм, применяемый как ориентир, помогающий обеспечить прямолинейность и горизонтальность рядов, одинаковую толщину швов.
10.Порядовка для разметки кладки.
11.Скобы для крепления порядовки к стене (вводят друг над другом в швы через 6-8 рядов).
12.Клинья для закрепления порядовки в скобах. К порядовкам можно зачалить (закрепить) шнур-причалку. По мере возведения стены порядовки переставляют: вынимают клинья, порядовку, затем извлекают скобы.

МАТЕРИАЛЫ.

Для кладки наружных и внутренних стен, столбов, перегородок применяют керамический и силикатный полнотелый и пустотелый кирпич. Цоколи и фундаменты ниже уровня гидроизоляции выполняют из полнотелого керамического (красного) кирпича. Выше уровня гидроизоляции цоколи можно выполнять из пустотелого кирпича. Керамические и силикатные камни используют для кладки наружных и внутренних стен, перегородок, фундаментов и цоколей выше уровня гидроизоляции.

Для кирпичной кладки применяется песок крупностью 1,2-2,5мм. Его отмеряют по объему. Плотность цемента марки 150-250 принимается 900 кг/м3, марки 25-100 – 700 кг/м3 Плотность извести (известковое тесто) 1-го сорта – 1260,2-го сорта – 1400,3-го – 1610 кг/м3. Воду добавляют с таким расчетом, чтобы раствор хорошо распределялся по поверхности и не оставалось незаполненных участков. Для армированной кладки применяются растворы марки не ниже 25.Тип раствора Условия работы конструкции Марка раствора Состав раствора Марка цемента
Цементно-известковый или цементно-глиняный Наземные конструкции (относительная влажность ниже 60%), фундаменты в маловлажных грунтах 25 1:0,3:3,5 150
10 1:0,1:2,5 50
4 1:0,7:6 50
Наземные конструкции (относительная влажность выше 60%), фундаменты в0 влажных и насыщенных водою грунтах 25 1:0,1:2 100
10 1:0,5:5 100
4 1:0,9:7 100
Цементный Ниже уровня грунтовых вод 25 1:3,5 150
10 1:6 150
 
Разобравшись в предыдущей записи с тем, какие материалы и инструменты необходимы для выполнения кирпичной кладки, сегодня перейдем непосредственно к ее выполнению.

УСТАНОВКА ПОРЯДОВОК И ШНУРОВОК-ПРИЧАЛОК.

Кладку начинают с установки по отвесу угловых и промежуточных порядовок. Порядовки устанавливают на углах, в местах пересечения и примыкания стен, а на прямых участках не далее 10-15см одна от другой. По порядовкам выкладывают штрабы (маяки) и натягивают шнур-причалку для каждого ряда кладки. Чтобы он не провисал, через 4-5м под него подкладывают маячные кирпичи.

РАССТИЛАНИЕ РАСТВОРА.

Раствор расстилают «грядкой» толщиной 20-25 мм, шириной 70-80мм (для ложкового ряда) или 200-220 мм (для тычкового). Такие грядки при укладке кирпича обеспечат толщину шва 10-12 мм. При кладке с заполнением швов грядка не доходит до лицевой поверхности стены на 10 мм, при кладке впустошовку (шов не заполнен на глубину 10-15мм считая от лицевой поверхности стены) – на 20-30мм. Перед укладкой раствор необходимо перемешать.

ПЕРЕВЯЗКА ШВОВ.

Перевязкой называют смещение в смежных рядах кладки продольных (вертикальных) швов относительно друг друга. Перевязка швов препятствует расслоению кладки, способствует равномерному распределению нагрузки. При однорядной перевязке швов чередуются ложковые (кирпичи вдоль) и тычковые (кирпичи поперек) ряды, при многорядной – ложковые ряды перевязывают тычками.

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА КЛАДКИ.

Правильность закладки углов проверяют угольником. Не менее двух раз на протяжении 1м кладки проверяют горизонтальность рядов (правилом и уровнем), а также вертикальность поверхностей и углов (правилом с уровнем и отвесом). Отклонения, не превышающие допустимые, устраняют в процессе последующей кладки. Толщину швов замеряют через 5-6 рядов кладки (средняя толщина 12мм, предельная 10-15мм). Заполнение швов проверяют извлекая кирпичи из разных мест кладки.
 
ВИДЫ КЛАДКИ.

Толщина стены определяется числом уложенных кирпичей: 1, 1и1/2, 2 кирпича и т.д. (соответственно 250, 380, 510 мм). Перегородки выполняют в 1/4 или 1/2 кирпича (65 и 120 мм). Прочность кладки зависит от прочности (мар¬ки) раствора, расположения кирпичей, толщины швов.

Применение пустотелых и пористых кирпичей улучшает теплотехнические свойства кладки.

РАСКЛАДКА КИРПИЧА.

При кладке стен в 2 кирпича и более их размещают стопками по 2 кирпича на расстоянии н 1/2 кирпича: перпендикулярно оси стены для кладки тычковых наружных верст (рядов) и параллельно оси – для ложковых. На стенах в 1и1/2 кирпича для тычкового ряда стопки укладывают одна за другой, для ложкового – на расстоянии н 1кирпич. На стене толщиной в 1 кирпич стопки располагают посредине стены: для ложкового ряда на расстоянии одного кирпича, для тычкового ~ 1/2 кирпича; на стене в 1/2 кирпича – по 1 кирпичу впереди кладки на 50-60см.
 
КОЛКА КИРПИЧА.

Для получения 1/2 кирпича по широкой грани легкими ударами ки-рочки пробивают неглубокую борозду. Затем, перевернув кирпич бороздой вниз, наносят сильный удар бойком молотка по намеченной линии. Для получения 1/4, 3/4 кирпича пробивают кольцевую борозду по всем граням, затем раскалывают кирпич более сильными ударами в борозду одной из граней. Так же откалывают угол кирпича.

ОБРАБОТКА КИРПИЧА.

При кладке арочных перекрытий, в печных работах иногда используют кирпичи, стесанные на односторонний или двухсторонний клин. Для тески больше подходят несколько недожженные кирпичи без трещин на нестесываемых частях.

Кирпич берут в левую руку и, держа его на весу, кирочкой на гранях намечают участок, подлежащий стесыванию. Удары наносят косо, вдоль линии будущего клина. Затем ударами кирочки в торцовые грани скалывают углы. Теска ведется поэтапно, отесанные поверхности притирают кирпичом, чтобы они стали гладкими.


ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ КЛАДКИ.

Кладку любых конструкций при любой системе перевязки швов начинают и заканчивают тычковым рядом (ряд называется тычковым или ложковым по расположению кирпичей в наружной версте). Кладку каждого ряда начинают с наружной версты. Наиболее простой способ кладки — порядный. Каждый следующий ряд начинают закончив предыдущий. Этот способ применяется при однорядной системе перевязки швов.

При многорядной системе перевязки швов применяется ступенчатый способ кладки. Высота ступени не должна превышать 6 рядов.

При высоте яруса кладки более 0,6-0,8 м работать порядным способом трудно, так как наружные версты приходится выполнять без упора, вытянутыми руками. В этом случае применяют смешанный способ: первые 7-9 рядов кладут порядно, а затем переходят на ступенчатый способ.
 
СПОСОБЫ КЛАДКИ.

Кладку с заполнением швов ведут способом вприжим на жестком растворе. Перед началом очередного этапа кладки (3 ложковых или 5 тычковых кирпичей) грядку раствора разравнивают тыльной стороной кельмы движением от уложенного ранее кирпича. Затем ребром кельмы подгребают часть раствора к ранее уложенному кирпичу и зажимают. Этот способ трудоемкий, но кладка получается прочная и аккуратная.

Менее трудоемка кладка способом вприсык, так как кельма используется только для разравнивания грядки раствора и для его подрезки(если кладка ведется с заполнением швов). Такую кладку выполняют на пластичных растворах. Способом вполуприсык кладут забутку (заполнение пространств) между наружной и внутренней верстами). При этом нужно следить за заполнением раствором поперечных швов, так как от этого зависят прочность и теплоизоляционные свойства конструкции.
 
РАСШИВКА ШВОВ.

Если наружную поверхность кладки не предполагается оштукатуривать, целесообразно расшить швы — придать им одинаковую форму.

Эта операция не только улучшает внешний вид конструкции, но и способствует уплотнению раствора в швах. Односрезную и двухсрезную форму швам можно придать с помощью кельмы.

Для придания швам выпуклой, вогнутой или прямоугольной формы используют расшивки.

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ.

Вертикальный обрез – торцевое ограничение стены получают укладывая вначале неполномерные кирпичи. При однорядной системе перевозки и толщине стены в 1и1/2 кирпича и более используют трехчетверки, при толщине стены в 1/2 кирпича – через ряд укладывают половинки, при толщине в 1 кирпич – через ряд укладывают две трехчетверки в ложковых рядах. При многорядной перевязке швов в начале первых двух рядов выкладывают трехчетверки, затем чередуют целые и неполномерные кирпичи с таким расчетом, чтобы ложки перекрывались на 1/2 кирпича.
 
КЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК.

Наиболее простой тип перекрытия оконных и дверных проемов — рядовая перемычка, представляющая собой прямые ряды кладки, усиленные снизу арматурой (стержни диаметром 5 мм, концы которых загнуты таким образом,чтобы они охватывали кирпич за пределами проема на расстоянии 250 мм с каждой стороны). Опалубка – это дощатый щит, опирающийся на специально выпущенное Из кладки концы кирпичей (потом их срубают) или на стойки, размещенные в проеме. Опалубку покрывают слоем раствора (2 см), в котором утапливают арматуру, и по нему ведут кладку отборным кирпичом. (Марка раствора не ниже 25.) Опалубку снимают через 12—24 сут. При проемах менее 2м можно делать клинчатую перемычку (на арматуре) или арочную. Криволинейные перемычки выполняют по опалубке (доски толщиной 40-50 мм прибивают к криволинейным кружалам). Кладка, швы которой перпендикулярны лицевой поверхности стены, а число рядов нечетное, ведется с двух сторон и завершается центральным (замковым) кирпичом. В перемычках швы заполняют раствором.
 
КЛАДКА ОБЛЕГЧЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ.

Такая кладка состоит из двух стенок (верст) в 1/2 кирпича, пространство между которыми заполняют легкой бетонной смесью, шлаком, керамзитом, щебнем или крупным песком. Кладку ведут послойно, начиная с тычкового ряда. Выложив над тычковым пять ложковых наружных, а затем внутренних верст, пространство заполняют бетонной смесью. При шахматном чередовании тычковых верст достаточно трех рядов.

Если заполнителем служат насыпные материалы, то целесообразна калодцевая кладка. В этом случае продольные стены через 650-1200 мм соединяют поперечными вертикальными перегородками в 1/2 кирпича. Перегородки с продольными стенами перевязывают через один ряд по высоте. Заполнитель засыпают слоями толщиной 100-150 мм и трамбуют, а через 400—500 мм штыкуют или заливают цементным раствором, в который закладывают проволочную или полосовую арматуру. Засыпку выполняют через каждые пять рядов кладки.
 
ПРИМЫКАНИЯ СТЕН.

При однорядной системе перевязки швов первый ряд примыкающей стены как бы проходит через основную, а второй ряд примыкает к ней. При многорядной системе перевязки четные ряды примыкающей стены проходят через внутреннюю версту основной. Если стены возводятся неодновременно, то в кладку наружной стены, от угла примыкания, вводят сталь¬ные стержни (через 1-2 м по высоте) диаметром 6-8 мм и длиной не менее 1м, закладывая их в швы примыкающей стены.

ПЕРЕСЕЧЕНИЯ СТЕН.

Пересечение стен при однорядной системе перевязки выполняется путем поочередного пропускания рядов пересекающихся стен сквозь другую стену.

При многорядной перевязке пересечение стен начинается со второго ряда.

Пересекающиеся стены в действительности, конечно, не проходят одна сквозь другую: кирпичи одной из них лишь погружены в другую на 1/2 или 1/4 кирпича.
 
КЛАДКА УГЛОВ.

Кладку первого ряда угла начинают с двух трехчетверок, уложенных углом. Наружную версту первого ряда обеих стен выкладывают тычками, а второго ряда -ложками. Это обеспечивает смещение вертикальных швов на 1/4 кирпича.

Внутренняя верста первого ряда, в зависимости от толщины стены, тычковая или ложковая. Применение в углах трехчетверок создает промежутки, которые закладывают 1/4 кирпича.

АРМИРОВАННАЯ КЛАДКА. Для усиления столбов, простенков, тонких стен и т.д. применяется армирование кладки. Конструкции, испытывающие в процессе эксплуатации сжатие, армируются поперечными сетками прямоугольной или зигзагообразной формы. Диаметр прутьев 3-5 мм для прямоугольной и 3-8 мм для зигзагообразной сетки. Прутья сваривают или связывают проволокой. Сетка утоплена в раствор раствор не менее чем на 2 мм. При изгибающих нагрузках целесообразно выполнить продольное армирование.
Кирпичная кладка — особенности и нюансы.
 
Кирпичная кладка — это способы создания стены из кирпичей. Кирпич — это:
Искусственный камень, изготовляемый в виде брусков из обожженной глины и употребляемый для построек.
Одна штука такого камня.
Твердый материал в форме такого камня.

Таким образом, кирпичная кладка — это интересная конструкция из уложенных в определенном порядке и скрепленных между собой строительным раствором брусков из твёрдого материала определённого размера и формы.
 
Прочность кладки зависит от свойств кирпича или камня, из которого сложена кладка, раствора и качества кладки каменных конструкций. Предел прочности при сжатии, например кирпичной кладки, выполненной даже на весьма прочном растворе, при обычных методах возведения составляет не более 40…50% от предела прочности кирпича.

Объясняется это главным образом тем, что поверхности кирпича и шва кладки не идеально плоские и плотность и толщина слоя раствора в горизонтальных швах не везде одинаковы. Вследствие этого давление в кладке неравномерно распределяется по поверхности кирпича и вызывает в нем кроме напряжений сжатия напряжения изгиба и среза. А так как каменные материалы обладают слабым сопротивлением изгибу, то они разрушаются в кладке раньше, чем сжимающие напряжения в них достигнут предела прочности при сжатии. Например, кирпич имеет в 4… 6 раз меньший предел прочности при изгибе, чем при сжатии.

Основными положительными качествами каменных конструкций на основе кирпичной кладки являются их
высокая огнестойкость,
большая по сравнению с другими материалами химическая стойкость,
сопротивляемость атмосферным воздействиям и, как следствие этого,
большая долговечность.

Эти качества обусловлены тем, что каменные материалы имеют плотную структуру. В то же время большая плотность их увеличивает теплопроводность кладки. Поэтому нередко наружные кирпичные стены зданий приходится делать намного толще, чем это требуется по условиям прочности и устойчивости.
 
На теплотехнические свойства каменных конструкций в большой мере влияет также качество кладки: стены с плохо заполненными раствором швами легко продуваются и промерзают зимой.

На тип кладки влияют желаемые показатели — и внешний вид, размеры кирпича. У кирпича «умные» размеры: 250 х 120 х 65 мм. Строителю удобно брать его одной рукой. В длину укладываются два кирпича по ширине, плюс сантиметр на шов. Но толщина кирпича может варьироваться. И тогда кирпичи получают названия:
Одинарный (толщина 65 мм),
Утолщенный, или полуторный (88 мм).
Камень керамический, или двойной кирпич (как часто называют его продавцы) – 250 х 120 х 138 мм.

Полуторный кирпич и камни значительно экономят расход раствора и время строительства. И не думайте, что строители возьмут с вас больше денег за поднятие тяжестей. Им самим лучше: кинул десяток камней – и стена готова! Кроме этого, камней требуется меньше, а цена их не увеличивается. Так, например, двойной лицевой кирпич дороже одинарного всего наполовину, а по размеру в два раза больше.

Толщина кладки кратна размерам кирпича и обычно измеряется количеством кирпичей укладываемых по толщине стены. Так
кладка толщиной в 25 см считается кладкой в один кирпич,
38 см — полтора, 51 см — два,
64 см — два с половиной,
кладка в 12 см считается кладкой в пол-кирпича.
Кирпич укладывают на слой раствора, который называют постелью. Промежутки между кирпичом заполняют раствором и называют швами, толщина которых не должна превышать 12 мм. Швы могут быть заполнены раствором полностью до наружной грани стены или не полностью. Швам, заполненным полностью придают выпуклую форму или вогнутую.
 
Для скрепления кирпичей между собой применяется строительный раствор. Обычно это раствор, приготовленный из смеси цемента и песка (песок при этом необходимо тщательно просеять). Чем больше доля цемента в растворе, тем менее он пластичен (подвижен). По сравнению с известковыми или смешанными цементно-известковыми и цементно-глиняными растворами, цементный раствор менее подвижен. Применение высокопластичного раствора при выполнении кладки из пустотелого кирпича неэкономично, так как раствор затекает в пустоты, имеющиеся в теле кирпича. Вместе с тем, чем менее подвижен раствор, тем труднее его расстилать и разравнивать.

Существует два типа кирпичей — полнотелый (сплошной, без полостей) и пустотелый (с полостями). Соответственно, чем больше полостей в кирпиче, тем хуже он проводит тепло. Поэтому при использовании пустотелого кирпича стены можно сделать меньшей толщины, и теплоизоляция от этого не ухудшится. У пустотелого кирпича меньше масса, и в результате – меньше нагрузка на фундамент. Это – его достоинство. Но есть и сложность: при кладке такого кирпича отверстия могут забиться раствором, и он станет более «холодным». Чтобы этого избежать, нужно брать кирпич с пустотами меньшего диаметра и более вязкий строительный раствор.

Как уже говорилось, кирпич достаточно хорошо работает на сжатие и плохо на изгиб, поэтому при возведении конструкции из кирпича необходимо обеспечить его работу только на сжатие. Это достигается выполнением определенных правил, которые называются правилами разрезки.
плоскости I порядка (плоскости, параллельные фундаменту) должны быть горизонтальными и перпендикулярными действию силы сжатия и параллельны между собой.
плоскости II и III порядка должны быть перпендикулярны плоскости I порядка и также взаимно перпендикулярны между собой.
нагрузка от каждого кирпича должна распределятся как минимум на два ниже лежащих. Выполнение 3-го правила разрезки обеспечивает совместную работу отдельных камней и исключает присутствие изгибающих усилий в отдельных камнях.
Из этих правил и вытекают схемы кирпичной кладки.

Кирпичная кладка производится по специальной схеме, которая носит название перевязка. Эта схема обуславливает обязательное закрытие кирпичом верхнего ряда швов (промежутков) между кирпичами нижнего ряда. Перевязка дает возможность создать прочную кладку с правильным распределением нагрузки по всей стене, а также экономно использовать кирпич.

Самое главное в кладке — правильно уложить самый первый ряд кирпичей — он должен быть строго параллельным земле. Для того, что бы он был прямолинейным, его укладывают с помощью длинного правила, ровной рейки или натянутого шнура. При этом кирпич не доходит до направляющей 2-3 мм, что бы раствор не давил не нее. А что бы обеспечить горизонтальность кладки, каждый кирпич проверяют уровнем. Так же проверяют кирпичи попарно с соседним. Точно также поступают и со всеми последующими кирпичами. Особенно это важно для лицевой кладки.

Выделяют три основных вида перевязки. Ложковая перевязка обеспечивает оптимальное закрытие нижних швов, кирпичи перекрываются в половину длины. В отличие от ложковой, цепная перевязка обеспечивает симметричное закрытие нижних швов на 1/4 длины кирпичей. Крестовая перевязка также перекрывает кирпичи на 1/4 длины, однако носит ассиметричный характер.
 
Если вы видели когда нибудь работу профессионального каменщика, то могли заметить, что углы стены он выкладывает в первую очередь и они всегда выше, чем средняя часть стены. Это делается для того, что бы сразу получить маяки – реперы, которые дадут возможность натянуть шнур – причалку, обозначающую линию кладки и высоту кладки. Что бы причалка не провисала, ее натягивают достаточно туго, и периодически укладывают кирпичи – маяки, поддерживающие ее.

Выводить прямоугольные углы проще всего с помощью т.н. порядовки. Порядовка представляет собой ровный уголок, как правило катанный металлический. На ней иногда наносят метки, согласно уровню укладки кирпичей.
 
Первые несколько кирпичей в высоту на углах укладывают с помощью уровня, а затем закрепляют на них порядовку. Порядовку закрепляют с помощью пары скоб – струбцин, как показано на рисунке. Строго вертикальное положение ей устанавливают с помощью точного уровня или отвеса. По меткам на порядовке натягивают и шнур причалку.

Кладка с перевязкой важна не только по длине стены, но и при создании углов, соединений стен, колонн. Для этого также используются специальные схемы кирпичной кладки:
 
Среди видов кирпичной кладки сегодня выделяют не только кладки в полкирпича и кирпич, но и «слоеный» вариант. Технология кирпичной кладки данного вида предполагает выполнение двух кладок – внутренней теплоизоляционной из более дешевого кирпича и внешней эстетической, играющей декоративную роль. Между двумя видами кирпичной кладки оставляют «засыпку» или воздушную прослойку для улучшения теплоизоляционных свойств стены. Таким образом, Заказчик экономит средства.
Итак, кирпичная кладка имеет ряд особенностей и нюансов, которые лучше известны опытным строителям — но которым при желании можно научиться самостоятельно.